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服裝企業盲目去“庫存化”或造成品牌之困

文字:[大][中][小] 2016/12/2     瀏覽次數:    

  2012年,對紡織服裝企業來說,絕對不是一個好年景,因為高企的庫存已成為全行業的痛。

  為了消化庫存,李寧公司(02331.HK)最近正計劃以減少庫存、提升新品比例以及回購等方式來幫助經銷商清理存貨,這項被稱作“渠道復興”的計劃估計會讓李寧付出14億~18億元的代價。
  “產品賣不動,就騰不出資金購買新品,沒有新品拉動,舊貨積壓得更多,變成一種惡性循環。”一位經銷商對《第一財經日報》稱。
  遭遇庫存壓頂的又豈止李寧一家。
  有數據顯示,今年上半年42家上市服裝企業存貨總量高達483億元。其中存貨超過7億元的男裝企業就有九牧王、報喜鳥、七匹狼、凱諾科技和希努爾。
  再以本土快時尚品牌森馬(002563.SZ)為例,三季報顯示,截至9月底,森馬存貨為14.39億元,較年初增加31.28%,這是森馬上市以來遇到的最大庫存。
  早年,中國大部分服裝企業紛紛采用跑馬圈地似的粗放式擴張搶占市場份額,動輒幾千家的門店帶給他們原始積累,但眼下,市場漸趨飽和,終端消費嚴重下滑,問題集中爆發。
  “我們的進貨量通常是實際銷售量的120%到130%,有時候會更多。”上述經銷商坦言,很多門店“吃貨”之后根本沒多少銷量,過量擴張已經變成對未來的透支。
  就連服裝產業的避風港——定位高端的服飾企業也繞不開庫存這個死結。
  2012年三季度末,高端女裝企業朗姿股份存貨額由期初的2.68億元大幅增加至4.45億元,較上季度末存貨余額增加39.8%,同比增長高達123%,其存貨周轉天數也由2012年初的200天延長至324天,可以賣一年。
  針對此,2011年朗姿共整合7家折扣店,今年上半年新增9家至16家,后續還有10多家待整合,公司計劃于今年內完成全部折扣店的整合。同時對于新涉足的電商渠道,公司也定位以清庫存為主。
  然而,折扣店在消化庫存的同時,也帶來了毛利的下降。朗姿在二季度毛利升至64.23%以后,三季度毛利下降了2.68個百分點。
  另一家主營高端男女裝的凱撒股份也遇到了這樣的情況。截至今年三季度,其存貨金額已超過3億元,上半年存貨周轉天數為593天。
  除了內銷不足,外貿動力下降也給服裝企業造成了困擾。
  第一紡織網總編輯汪前進對記者說,歐洲經濟低迷是無法逆轉的客觀事實,出口市場下滑嚴重,并且中國產品一旦價格競爭力減弱,外單就會流失。企業綜合成本上升,訂單流向孟加拉國、越南等東南亞國家,這都是外貿萎縮的主要誘因。
  今年廣交會的數據顯示,紡織服裝成交下降15.5%,從大類商品訂單情況看,除家用紡織品訂單和男女裝同比為增長外,其他類別訂單量環比呈較大幅度下降。
  這種情況下,爭奪內銷市場成為企業的重中之重。而與服裝產業有著天然契合度的電商被當作了首選的渠道。
  就在5月25日,森馬將浙江范狄亞服飾有限公司變更為浙江森馬電子商務有限公司,注冊資本由3000萬元增資至1.3億元,全面向電子商務邁進。
  不過,目前來看,鮮少有企業成功開發出與線下產品差異化的線上品牌,電商只是企業去庫存的一種方式,不少人士擔心,因為去庫存心切,過量利用電商進行價格戰對品牌會形成摧毀,從而讓企業又陷入一個越做越低的尷尬境地。
  對此,又有企業嘗試另一種方式——多品牌戰略。在擴充產品線搶占市場份額的同時,讓新品牌與原有品牌互補,帶動各自的銷量。
  不過,服裝行業專家馬崗也表示了對這種品牌戰略的擔憂,“如果供應鏈和設計水平沒有到位,盲目地發展副品牌,會導致副品牌不具備獨立性,趨于同質化,長期下來,可能造成更多庫存。”
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